Чем Абхазия встречает туристов и стоит ли ехать туда на отдых?

В Абхазию хотелось давно. Тем более, слышала много отзывов о том, что там потрясающая природа и низкие цены. А абхазское вино, дескать, вообще что-то потрясающее.

Однако поиск отелей разочаровал. Цены такие же как на нашем Черноморском побережье, но номера откровенно убогие с обстановкой родом из СССР. И за такой номер просят одну–две тысячи. В нетуристическом апреле! Поэтому обзорная экскурсия показалась подходящим вариантом для «разведки боем». Поездка с посещением всех предлагаемых достопримечательностей и дегустаций обошлась в 2,2 тысячи. «Только если гид будет навязывать плату за дегустации или экскурсии, а вы не хотите, отказывайтесь настойчиво, – предупредила женщина в «будке», продававшая путёвки. – Некоторые обманывают, что это, дескать, обязательно. Не верьте! И лучше садиться по левую сторону – там обзор лучше».

Мытарства на таможне

Автобус должен был забрать нас от остановки в семь утра. К счастью, мы подошли на 10 минут пораньше, иначе остались бы без путешествия – автобус отбыл на 7 минут раньше положенного.

На границе простояли 2 часа. Таможня никак не давала добро главе семейства с двумя детьми. Его фамилия и имя были такие же, как у какого-то преступника, и чтобы разобраться вызвали начальника из Сочи. Парень негодовал, доказывая, что он законопослушный, просил не уезжать без него, однако мы уехали. Максимальная задержка, на которую соглашаются экскурсионные автобусы – 20 минут. Мы же прождали много больше.

Про пляжи и туалеты

Только пересекли границу, сразу поняли: мы в другой республике. С одной стороны, пасторальные картины в виде пасущейся там и сям живности, с другой – заросшие сорняками поля, горы мусора вдоль обочин.

— Что поделать, дорогие мои (это обращение, "дорогие мои", наш проводник в мир здешних обычаев вставляла почти в каждом предложении и это так располагало!), – война. Да, она закончилась в 1993, но наш народ так и не восстановился. Абхазов осталось очень мало: из 250 тысяч жителей республики – всего 125 тысяч (в 1989 году население составляло 525 061 человек, из них абхазов — 95 853 человек). Так что у нас просто не хватает рабочих рук.

Мы же переговаривались, что 25 лет достаточный срок, чтобы привести крохотную республику в порядок. Тем более, мусорить же руки находятся. А чтобы убирать, – нет? В итоге гид признала-таки, что абхазы «немножечко разленились».

Первая остановка – «шикарные пляжи Пицунды», как обещала экскурсовод и вкуснейшие шашлыки. Насколько мы поняли, последнее, собственно, и было главной причиной остановки. Потому как на статус шикарных местный пляж не тянул явно. А вот неухоженным был. И дело даже не в бумажках и пластике. Старые деревья валялись, а чуть зашли в лесополосу – увидели откровенный приют бомжей.

Чтобы сходить в туалет советского образца (а-ля вокзальный вариант), требовалось заплатить 20 рублей. Бумага – самая дешёвая и её нужно отматывать на глазах у всех. И такие платные туалеты почти везде.

Сосновая реликтовая роща тоже не особого впечатлила: разбитая плитка, старые лавки, неработающие фонтанчики для питьевой воды… Разве что восхитил воздух. Он так густо пропитан всевозможными ароматами (цвело всё!), такой тягучий и плотный, что им не только дышать, – пить можно!

Фантомы войны

Путь к озеру Рица лежал через Гагру и Пицунду, но их мы почти не увидели. Но то, что попалось на глаза, опечалило: шедевры архитектуры в запустении. До слёз жаль эти каменные дворцы, беседки, некогда великолепные сады. Дворец принца Ольденбургского, гагрская колоннада, приморский парк – на всём печать заброшенности. Во многих домах ещё с войны зияют дыры, видны следы от пуль. С окнами без стёкол они похожи на слепцов. И хочется, так хочется залечить эти раны! Чтобы снова зазвенел в грузинской школе детский смех, чтобы замычали коровы в опустевших во время абхазско-грузинского конфликта дворах…

Винно-медовые лохотроны

Следующая остановка на якобы фермерском подворье. Некая тётя Рита выставила перед нами батарею всевозможных напитков. Каждый мог попробовать «Киндзмараули» или «Хванчкару». Точней, то, что гордо называлось этими винами. На деле же нам предложили нечто сильно и явно синтетически пахнущее. На истинные сорта указанных марок это совершенно не походило. Коньяк, или то, что за него выдавалось, тоже пах миндальным ароматизатором так, что даже не гурманы понимали: подделка. За литровую бутылку вина просили 350 рублей, пол-литра псевдо-коньяка («Всё домашнее, не сомневайтесь!» - увещевали гид и хозяйка. Однако количество бутылок (и мы ведь не единственная экскурсия!) вызывало сомнения в правдивости: объёмы-то немногим меньше промышленных. Как распознать псевдо-вина напишу читать здесь). Но ход был верен: подпоить гостей, чтобы те размякнув, не слишком считали деньги.

За дегустацией вин – дегустация мёда. Пасека, ка уверяют, государственная, мёд самый что ни на есть настоящий (сиречь безумно дорогой). Медовуха - пол-литра за 100 целковых. Для нас провели лекцию, точней, устроили настоящее шоу о том, как с помощью воды распознать настоящий мёд, в чём его хранить (алюминиевые фляги – под запретом!) и так далее. Пасечник-шоумен нахваливал апитонус (высококачественный натуральный каштановый мёд, пчелиное маточное молочко, пыльца цветочная, прополисная настойка) по 500 рублей за горшочек в 250 граммов, рассказывал про генетическую память мёда, показывая настоящие фокусы с водой, пиарил чудодейственное маточное молочко - аптечный пузырёчек  500 рэ (почти в два раза дороже, чем в России). Прежде чем брать всё это якобы жутко полезное и жутко натуральное, почитайте отзывы. Многие потом оказывались крайне недовольные покупками, называя "Медовый двор", медовым лохотроном.  Да и прикиньте сами: производят ли пчёлы в крохотной республике мёд в таких объёмах... То-то же.

Собственно, он действует так же, как трюк с вином: ошарашить туристов, не оставив времени на раздумье и впарить им то, что на поверку оказывается не таким уж вкусным и натуральным.

Safi Rimma: на медовой пасеке в Абхазии.

В общем, с местными продавцами ухо надо держать востро. И помните, гиды заинтересованы, чтобы вы оставили здесь как можно больше денег, а значит каждое их слово стоит перепроверять.Народ восточный, торговля у них в крови. А мотивации, чтобы туристы вернулись нет. Не эти, так следующие попадутся.  

От Бзыби – до Нового Афона

Что в Абхазии настоящее - так это природа. Каменный мешок, горное голубое озеро (хотя из-за миниатюрных размеров его правильней назвать озерцом), Рица, река Бзыбь, вьющийся по ущельям плющ «девичьи косы» – природа в Абхазии стоит того, чтобы её увидеть и… захотеть увидеть ещё раз. А в том, что такое желание появится, не сомневайтесь.

Да, площадка перед озером Рица разбита, да, по краям уродливые зонты и кафешки, но само озеро… Оно восхитительно! Как жемчужина спряталось посреди гор. Не зря же Сталин облюбовал себе место для очередной (всего в здешних местах их было пять) дачи. Этот грузин толк в красоте и целебной силе мест понимал.

Но меня больше всего поразили не красоты природы, а Новоафонский, величественный, с пальмами, как охранниками по бокам, монастырь и крохотный, 8 века, в селе Лыхны. Посвящённый Успению Пресвятой Богородицы, храм. Последний сохранил уникальный первозданный вид, фрески, роспись и усыпальницу последнего владельного князя Абхазии. Люди собрали уже было деньги на реставрацию, но местные жители не дали: пусть стоит так. Храм обнесён каменной стеной и ещё на подступах чувствуешь, что это место силы. Хочется остаться наедине с Богом и молиться, молиться, молиться. 

Но стоянка всего полчаса (в то время как на пляж рядового санатория в Пицунде почти час). А ведь нужно ещё хоть взглядом окинуть поляну Лыхнашту - место всенародных сходов, национальных праздников и конноспортивных состязаний. Каждый год в октябре здесь проводят скачки и Праздник урожая. Лыхны не просто село. Это древняя столица Абхазского княжества.

К сожалению, на дворец владетельных царей Абхазии Х века и прочие достопримечательности времени не остаётся. Но пока спешите обратно к автобусу, советую купить местный чай (его выращивают на этих полях). Он листовой, без добавок – 100 рублей за пакет. Вещь, скажу я вам, стоящая! Без запаха, но вкус тёрпкий, как и положено хорошему чаю.

К сожалению, по Новоафонскому монастырю удалось побродить не более 10 минут (на Рицу, где, судя по всему, туркомпании имеют договорённость с местными кафе, отвели час). Поэтому ничего, кроме сумасшедшего восторга, испытать не успела. А посему, решила, что нужно приехать сюда вновь. Но в этот раз, чтобы подняться пешком а не за 50 рублей на грузовике-кабриолете (нас везли, нарушая все мыслимые ПДД, в кузове с деревянными лавками). 

Вновь замереть от восторга, глядя на открывающийся с монастырского предместья вид. Прогуляться по старинной брусчатке древнего города. И спуститься в новоафонскую пещеру, чтобы насладиться под её сводами абхазским хором. В день, когда мы посетили пещеру, хор, увы, не пел. Но впечатлений всё равно хватило. Не каждый день видишь сталактиты и сталагмиты, озёра, скульптуры, созданные природой… Не каждый день под печальную, напоминающему о геноциде абхазского народа, музыку, переходишь по скользкому от воды мосту через огромный подземный зал…

Про обычаи

…17-часовая поездка подходит к концу. До Адлера добираемся в темноте минут за 40 (без учёта таможни). Пока едем, вспоминаются рассказы гида об обычаях. О том, что до сих пор распространено похищение невест (даже если жених не люб, замуж выходить придётся. Иначе соседи запозорят. А соседи в Абхазии значат куда больше, чем у нас соцсети). Именно соседи помогают готовить еду на свадьбах, помогают в ттрудную минуту. К слову, свадьба в 200 человек считается маленькой, такой стол накрыть – раз плюнуть! А вот чтобы на тысячу, надо постараться.

Кровная месть тоже никуда не делась. Не дай бог влюбиться парню и девушке – кровникам. Скорей всего, их союзу не бывать. Хотя… иногда ради большой любви прекращается и кровная месть.

Ещё запомнилось, что абхазы так чтут землю своих отцов, что ни за что, даже живя за границей, не продадут её. В каждом родовом поместье – могилы предков. Они находятся во дворах, спрятанные от чужих глаз.

В девушках здесь ценят скромность, в парнях – удаль, в стариках – мудрость, почитать которую учат с детства. Девушка, общаясь со свёкром, не поднимает глаз. Разве что назовёт её дочкой. В абхазах сызмальства воспитывают понятие стыда («пхашьароуп»). Это одновременно и страх нарушить принятые в обществе нормы, и сдержанность. В Абхазии этикет – не просто умение держать себя в обществе, а часть «абхазского аламыса», то есть «совести народа».

При всём, при том, что большинство абхазов – православные, к иноверцам здесь отношение не просто терпимое, они воспринимаются как друзья. Здесь много традиций, включая жертвоприношение животных, берущих начало в язычестве.

Абхазы очень гостеприимны. Попросишь принести воды, выйдут с кувшином вина: гостю – самое лучшее. И очень обижаются, если отпробуешь не всё, что выставили на столах.

…Влюбилась ли я в Абхазию и её открытый, дружелюбный, хотя и несколько «себе на уме» народ, научившийся очень хорошо зарабатывать на доверчивых туристах? Наверное, да. Возникло ли желание отдохнуть там, оставшись на недельку-другую? Пока нет. А вот вернуться, но не галопом по европам, а так чтобы пару дней поездить по понравившимся местам, хочется. Но лишь когда местные наведут-таки порядок в этом обласканном Богом месте.